Школа фотомастерства. Зумирование. Фокусировка


Зумирование

Изменение фокусного расстояния объектива называют оптическим зумированием. Производя зумирование, можно приблизить или отдалить снимаемый объект средствами оптики, что позволяет фотографу быстро выстраивать кадр (изменять видимую удаленность точки съемки), не сходя при этом с места.

Можно рассматривать процесс зумирования и по-иному: как уменьшение или увеличение угла зрения объектива. Напомним, что человеческий глаз имеет фокусное расстояние в 50 мм; фокусное расстояние объектива камеры может быть как меньше, так и заметно больше. Если фокусное расстояние объектива меньше 50 мм, то он имеет угол обзора больший, чем человеческий глаз (поэтому соответствующее положение объектива именуют широкоугольным), а если больше — угол обзора становится меньше, но предметы кажутся ближе. Варьируя значение зума и, соответственно, угол обзора объектива, фотограф может или, уменьшив угол обзора, отбросить из получаемого кадра лишние детали, которые в данной ситуации заметны глазу, или, наоборот, втащить в изображение больше объектов, чем удается охватить неподвижным взглядом.

Удобно? Бесспорно! Но зумирование имеет массу побочных эффектов, которые в ряде случаев приходится учитывать. Например, при переводе объектива в широкоугольное положение глубина резкости увеличивается, при установке в положение «теле» - уменьшается. Кроме того, при сильном зумировании в кадре нередко проявляются геометрические искажения.

Цифровой зум (цифровое увеличение) представляет собой вырезание части изображения, получаемого матрицей, и растягивание ее до требуемого размера. Очевидно, что такое зумирование хотя и приводит к увеличению размера предметов на снимке, новых деталей на них не прибавляет, в результате чего изображение начинает восприниматься как нерезкое, замыленное. Кроме того, на больших значениях цифрового зума на изображении появляются некоторые специфические дефекты, например, становится заметна ступенчатость наклонных линий.

Мы не рекомендуем использовать цифровой зум. Если уж вы решаете увеличить фрагмент изображения — несмотря на неизбежное ухудшение при этом его качества, — соответствующие действия лучше производить на компьютере, когда есть возможность контролировать результат и при необходимости выполнить откат. Снимок, который изначально испорчен цифровым зумированием, восстановить в приемлемом качестве практически невозможно.

Фокусировка
Что требуется для достижения оптимальной резкости?
♦   Фотограф должен правильно задать фокусное расстояние съемки (или правильно выбрать оптимальный режим работы автофокуса).
♦   В момент получения снимка камера должна быть неподвижна — это критически важное условие. Любое, даже незначительное колебание аппарата при срабатывании затвора приводит к ухудшению резкости получаемого снимка.
♦   Третье условие — неподвижность самого объекта (точнее, его нахождение в границах зоны глубины резкости).
♦   Четвертое — отсутствие в кадре не предусмотренного фотографом быстрого движения — чихания, моргания, почесывания... Объект в целом при этом останется резким и будет зафиксирован хорошо, а вот качнувшаяся прядь волос или двинувшаяся рука отобразится мутным пятном или даже в виде нескольких пятен-фантомов. (Этот эффект можно использовать для передачи движения в кадре — как художественный прием.)
♦  И пятое - чистота оптической системы. При загрязнении или механическом повреждении передней линзы объектива, а также при попадании пыли между линзами, прозрачность оптической системе заметно уменьшается.
 
Первое условие является наиболее важным, поэтому остановимся на нем подробнее.
Ни для кого не секрет, что одновременно мы не можем видеть резко, например, и сетку забора, находящуюся в десятке сантиметров от наших глаз, и дерево за этой сеткой, удаленное на несколько десятков метров. Глаз фокусируется на каком-то одном предмете, а другой, оказавшийся не в фокусе, расплывается и внимания практически не отвлекает. Обычно мы забываем про эту особенность своего зрения, так как наш внутренний автофокус быстро и практически незаметно для сознания наводится на интересующий объект. Если мы переключим внимание на другой объект, то глаз за долю секунды соответствующим образом перефокусируется, и тогда, возможно, расплывется и станет нерезким объект, на который мы смотрели секунду назад... но нас это уже не будет волновать.

При фотосъемке фотограф должен выбрать, на какой предмет нужно наводить фокус, а резкостью каких предметов можно пожертвовать. В ряде случаев резкостью многих предметов, находящихся в кадре, пожертвовать нужно, дабы они не отвлекали от созерцания основных объектов, создающих композицию.
В большинстве случаев для фотолюбителя процесс наводки на резкость сводится к общению с автоматикой камеры. Все современные камеры снабжены системами автоматической фокусировки, которые прошли длительный путь развития и выполняют наводку очень быстро и точно. Но помните: автофокус не всемогущ — существует масса ситуаций, когда он оказывается не в состоянии произвести фокусировку, или наводится, но не туда... В ряде случаев автоматике нужна помощь фотографа.

Большинство современных фотокамер имеет систему автофокусировки по контрасту. Процесс наводки на резкость в этом случае производится на основе анализа данных о контрастности в небольших областях, находящихся в поле зрения объектива. Сервомоторы перемещают линзы объектива до тех пор, пока в пределах эталонного участка не будет достигнута максимальная контрастность (то есть близко расположенные объекты перестанут расплываться и налезать друг на друга). 3ону, в которой анализируется контраст, называют фокусировочной точкой.

Очевидно, что такая система дает сбои при попытке сфокусироваться на малоконтрастных объектах (безразлично, темных или светлых, но не имеющих выраженного перепада яркостей). У автофокуса возникнут проблемы и при наводке на резкость в условиях низкой освещенности (вы поймете, почему так происходит, вспомнив, что ночью все кошки серы), и при попытке фокусировки на бликующих или самосветящихся объектах.

При наводке на резкость в условиях недостаточного освещения используйте лампу подсветки, которая есть в некоторых моделях камер. В вашей модели таковая отсутствует? Тогда подсветите чем-нибудь объект, на который наводится резкость, например, используйте для этого карманный фонарик.

В некоторых камерах установлена двойная система фокусировки. К рассмотренной выше пассивной (именно таковой является фокусировка по контрасту, так как при ее выполнении камера ничего не излучает) добавляется активная, в ходе которой камера излучает некоторый сигнал — инфракрасный или ультразвуковой, по отражению которого может определить расстояние до объекта и, соответственно, произвести наводку на резкость. Активные системы способны производить наводку на резкость в условиях недостаточного освещения, но они также не универсальны: пасуют при попытке произвести фокусировку через стекло или, например, частую решетку.

Если автофокус не может выполнить наводку на резкость, попробуйте повернуть камеру на 90° вокруг оптической оси объектива. Это приводит к изменению взаимного расположения точек, по которым автофокус определяет контрастность, что зачастую помогает автоматике выполнить требуемое действие.
Автофокусу — как активному, так и пассивному — для наводки на резкость требуется некоторое время, поэтому автоматика зачастую не успевает сфокусировать камеру на быстро двигающихся объектах. Излишне динамичным для фокусировочной автоматики объектом может оказаться не только болид «Формулы-1», но и спортсмены, играющие Дети, и даже зевающая кошка (за то время, пока камера фокусируется, домашняя любимица может успеть не только закрыть пасть но и УЙТИ из поля зрения объектива).

Возможности фокусировки, доступные камере, являются крайне важными параметрами фотоаппарата. Следует помнить, что научить камеру новым режимам фокусировки невозможно!
При съемке динамичных сцен может быть актуален режим непрерывной (Continuos) или следящей (Tracking) фокусировки. Они доступны преимущественно в старших моделях камер. (Есть ли они в вашей и как их активировать? RTFM!)

Общая схема работы непрерывного автофокуса такова: при поджатой клавише фокусировки автофокус работает постоянно, что бывает весьма удобно в ситуации, когда объекты перемещаются по полю кадра. Следящий автофокус также работает непрерывно, только анализ получаемых данных производится более сложный: автоматика позволяет запомнить объект, на который была произведена первоначальная фокусировка. Пока поджата спусковая кнопка, фокусировочная точка сопровождает именно этот объект. Вид на дисплее при этом получается угрожающий: почти как в прицеле высокотехнологичного оружия, захватившего маневрирующую цель.

Если автоматика не срабатывает и ваши попытки помочь ей ни к чему не приводят, значит, нужно выполнять фокусировку вручную. Большинство современных камер предоставляют возможность ручной наводки на резкость. Фотографу нужно лишь заранее ознакомиться с тем, как это делается. Заметим, что управление этим процессом будет сильно зависеть от модели камеры (и может оказаться весьма необычным), поэтому — RTFM!